www.drevman.se

                                                 08-971333

             Bälg och stödlager byte på ett Mercruiser Alpha One Gen II drev -96
                     (det är mycket lika på Bravo och även Alpha gen I)
Rekommenderar absolut att byta växelwire samtidigt. Den måste ändå i stort sett demonteras.

Jag börjar med att märka upp läget på givaren för trim/tilt stoppet (babords sida) och trim/tilt mätaren (styrbordssida). Detta för att veta UNGEFÄR hur de satt innan demontering. Med lite tur kommer de rätt men räkna med att justering kommer att behövas. Anvisningar och mått för detta finns under rubriken tips&tricks. Detta är absolut inte nödvändigt och byter du trimsändarna samtidigt så är det bara att hoppa över detta moment.

           Märkningen för läget på givaren. Ett enkelt ritsmärke duger bra

Skruvarna för givarna lossas.. Inte helt ovanligt att dessa går av. Borra och gänga är lite knepigt eftersom det är en rostfri skruv i aluminium, men det finns ett annat sätt.. Borra ett nytt hål precis bredvid det gamla och har du inte möjlighet att gänga så använd en rostfri plåtskruv. Kolla bara så den inte kommer så till att inte givaren går att justera tillräckligt.

                             Givaren för trim/tilt stoppet demonteras

Lite suddigt, men här märker jag upp läget på hinge pin utav samma orsak som ovan.. Alltså för att få givaren i så rätt läge som möjligt vid återmonteringen men momentnyckeln avgör var de hamnar.

Här dras stödlagret ut med en specialavdragare INNAN hinge pin demonteras helt. Detta är enklare än att använda en glidhammare som de flesta gör för att få ut lagret. Detta kan nämligen sitta fast rejält. En liknande (smidigare) avdragare ingår för övrigt i den sats med hyresverktyg som vi tillhandahåller för dej som vill göra detta jobbet själv. Finns även att köpa hos oss.

Lagret loss inkl. packboxen som sitter innanför. Packboxen följer ofta med samtidigt.

Lagerhuset tomt och klart för rengöring

Här demonteras aluminiumringen som håller drivknutsbälgens bakre del.
Alltså i bälghuset. Så här ser det ut på Gen II och Bravo. Gen I har slangklämma
precis som i främre änden. Detta gör att man monterar bälgarna i lite olika ordning på dessa.

Tvingarna är ett bra tips för att hindra bälghuset att vrida sej uppåt när man lossar hinge pin´s. Dessa sitter som regel ordentligt fast och är dessutom säkrade med Loctite gänglåsning. När man drar den hinge pin som vrider bälghuset neråt så är tipset en träkloss som håller emot.

Här är hinge pin lossade och fiberbrickorna som sitter mellan gimbalring och gimbalhouse tas tillvara. Dessa går att återanvända om de är hela och inte slitna.
Limma fast dom med t.ex superlim på bälghuset så är det enklare vid monteringen.

Här ska jag till att lossa avgasbälgen. Böjlig slangklämmedragare med en 5/16” hylsa sparar svordomar.. Träklossen som jag nyss nämnde syns här också.

Slangklämman för avgasbälgen sedd underifrån.

Jordflätan på babordssidan av bälghuset lossas. Denna brukar sitta fast. Här är det en kryssskruv, men nyare båtar har torx.

Här lossas växelförarstången. Detta måste göras för att vid monteringen kunna använda avgasbälgstången. En skruv att lossa och sen dra ut stången neråt. Håll koll på plastbrickan. Bussningen är ofta dålig så byte rekommenderas.

Plastbrickan skymtar lite otydligt under växelarmen.

Växelwirebälgen lossas. Återigen kommer den böjliga slangklämmedragaren till pass. Notera också att jag klippt av slangen för drevoljan. Denna är som regel lika stenhård som bälgarna efter några år, och klipper man den inte så är risken överhängande att man bryter av nippeln vid skölden. Speciellt på senare årsmodeller där denna nippel är av plast och riktigt svår att byta eftersom den har en låsring på insidan, bakom motorn. Slangen är en vanlig bränsle/oljeslang
dock i tum mått. 1/4”. Försök inte med 6mm för då går nippeln med all säkerhet av i alla fall plus att det är riktigt svårt att få nåt bra tag att skjuta på den. Slangar i rätt dimension och längd finns hos oss.

Här skymtar vattenröret (det vita längst in) där vattenslangen sitter fast med en slangklämma. Nu finns det två sätt att lossa vattenslangen. Endera lossa klämman som skymtar på bilden och sen slitsa upp slangen med en kniv för att få loss den. Detta sätt är lite marigt när nya slangen sen ska på. Men med tålamod och silikonspray/diskmedel eller nåt som smörjer så går det. Det andra sättet att lossa vattenslangen återkommer jag till strax.

Nu är jag inne i motorrummet. Här lossas växelwiren från växellänkaget på motorn

Här är en viktig grej. Denna plastspiral sitter på växelwiren långt ner vid avgasröret. Det är ett värmeskydd och glömmer man ta bort den INNAN man drar ut växelwiren så har man skaffat sej bekymmer.
Fastnar i hålet/bussningen i skölden då.

Här är det tomt och vattenslangen har lossats på det sätt som redan nämnts. Kvar är halva slangen för drevoljan. Denna båt har en nippel (den snett till höger under det vita vattenröret) i mässing vilken inte går sönder lika lätt som senare årsmodellers nippel i plast. Det är ändå idé att skära av drevolje slangen för så klart vill man även byta den när man ändå gör allt annat.
Till vänster syns slangen till tryckloggen, något som inte finns på gen I liksom drevoljeslangen som gen I inte heller har.

Så till det andra sättet att lossa vattenslangen. Vattenröret syns här på insidan av skölden på bilden här under. Man ser även två bultar på var sidan om röret. (vattenslangen till motorn har alltså redan demonterats) Lossa dessa två bultar. Innanför sitter en grommet, en slang/packning på röret som tätar i ett koniskt hål i skölden. Tryck plaströret bakåt och ta loss tätningen från röret.
Problemet med detta sätt är att det är minst sagt trång i vissa båtar med V-motorer att komma åt bakom motorn. I detta fall är det en 4-cylindrig 3.0 motor och som synes gott om plats. Fördelen med att göra så här är att monteringen av vattenslangen vid drivknutsbälgen blir enklare.

Här är tätningen på vattenröret på gång att tas loss. Efter det är röret löst. Slangen som syns ovanför är drevoljeslangen.

Nu är det dags att montera nya stödlagret. Kolla noga vid pilen. Där kommer fettkanalen från nippeln på sköldens styrbords sida in.. Märk upp detta läge med en tuschpenna på lagersätets ytterkant så du vet var du har det. Sen en tid så är inte stödlagren längre smörjbara utan hålet i dessa har tagits bort. De är s.k. permanentsmorda. Fördelen är att de inte behöver riktas in enligt ovanstående.

Först ska ny packbox monteras innanför stödlagret. Notera vilket håll den ska monteras åt enligt bild.

Egentillverkat verktyg för att montera packboxen. (liknande ingår i vår uthyrningssats) och svarvade verktyg i aluminium finns till försäljning.

Packboxen på plats

Dags för stödlagret. OBS, märkningen av fettkanalen även här. Gäller alltså inte på nyare lager.
Där vänder du den instansade “pricken” emot dej men för övrigt spelar det ingen roll hur lagret sitter.

Så här ska det se ut. Det är lite reflex på bilden, men där skymtar hålet för fett. Den veckade ytteringen går alltså att snurra på tills öppningen ligger så som bilden visar och sen märks lagret på utsidan så man har koll på var fettkanalen är. På nyare lager behöver du inte vrida ringen utan bara att montera.

Lagret på väg att monteras. Det är mycket viktigt att lagret monteras rakt. Annars finns risk att aluminium börjar att byggas upp i lagerhuset och att detta blir förstört. Man slår in lagret tills det är helt i botten vilket hörs och känns tydligt när det blir stumt. Lagret kan faktiskt vändas bak och fram utan att det gör något. För många år sen monterade faktiskt Mercruiser lagren så. En fördel med det är att om man måste byta lager igen så räcker det med att byta själva lagret, den innersta delen alltså, och ytterringen kan sitta kvar. Men denna montering som bilden visar är den som används numera. Att lagret kan vändas åt andra hållet gäller INTE Bravo X drev där lagret måste sitta åt rätt håll pga större drivknutspaket.

Även här ett egentillverkat verktyg för att slå in lagret. Vektyget har en styrhylsa i mitten. Även här ingår ett liknande verktyg i vår uthyrningssats.
Notera tuschmarkeringens överenstämmande läge.

Dags för centrering av lagret. Sätt in verktyget och kolla. Går det inte in så dra ut verktyget en bit och slå på det med handen eller en platsklubba. Lagret vrider sej då och efter några försök så går verktyget i. Det ska gå lätt i. Två fingrar skall räcka för att skjuta in det. Snurra eller slå INTE på det. Detta verktyg ingår också i uthyrningssatsen och finns att köpa.

Här har rätt läge på lagret hittats och verktyget gått in så som det ska

Infettning av lagret. OBS viktigt är att hela tiden snurra på lagret medan fettet trycks i. Det är tillräckligt med fett när det börjar komma ut genom tätningens öppningar i lagret. Gäller så klart inte de nya permanentsmorda lagren.

Dags att montera första nya bälgen. Finns säkert olika uppfattningar om vilken ordning som är bäst, men denna har jag fått fram är bäst. D.v.s börja med växelwire bälgen. Här är den monterad på wiren. Den är MYCKET tajt i wireänden men använd diskmedel eller silkonspray (ej olja) eller liknande så går det bra att skjuta den på wiren.

Lim stryks på. Detta skall läggas både i bälgen och på monteringsflänsen. Quicksilver´s Bellows Adhesive motsvarar vanligt kontaktlim, men jag föredrar ett mer långsamt torkande lim. Detta för att kunna justera bälgarna. De andra limtyperna “hugger” direkt och gör detta svårt.

Växelwirebälgen monterad. Slangklämman kan med fördel vändas åt andra hållet och placeras c:a kl 3 så går det lättare att komma åt att dra den uppifrån.

Avgasbälgen. OBS, jordklämman innanför slangklämman.

Det finns ett hål i skölden för att dra slangklämman men det kräver ett passande verktyg.

Drivknutsbälgen. OBS “avfasningarna i bälgen som syns på bilden. En på var sida. Dessa skall vändas så de sitter vertikalt. Numera är bälgarna märkta hur de ska sitta.

Här syns också “avfasningen” och även jordclipet.

Lim igen..

Drivknutsbälgens slangklämma monteras. Notera läget. Det är drevoljenippeln som syns i bakgrunden.

Här är vattenröret monterat på bälghusets vatten slang. Det är denna montering som är lite knepig om man inte får loss röret utan måste göra det med röret på plats.
Det är trångt ovanför drivknutsbälgen, men det går att göra. Annars går det att montera slangen ovanför drivknutsbälgen först och montera den i bälghuset senare.

Vattenröret sätt tillbaka i skölden

Dags att dra på avgasbälgens bakre ände på bälghuset. Detta verktyg (som även det ingår i vår uthyressats) underlättar betydligt, även om det går att göra utan. Det var för att detta verktyg ska kunna användas som växelförarstången demonterades tidigare.

Avgasbälgen sedd underifrån.Notera slangklämmans placering och jordclipet.

Nu är det dags för drivknutsbälgens bakre del. Det är denna aluminium ring som håller den. Och verktyget (som även detta ingår i uthyrningssatsen) ser ut som på bilden.

Här är en liten specialare. Aluminiumringen kan ibland vara svår att få dit utan att bälgens kant följer med. Jag har därför byggt detta som man kanske kan kalla expander. Denna spänner ut bälgen inne i bälghuset samtidigt som man skjuter dit aluminiumringen. Underlättar helt klart men inte helt nödvändigt om man har bra tålamod. Denna ingår inte i uthyrningsatserna och finns inte att köpa.

Växelförarstången återmonteras

OBS! Plastbrickan under växelförararmen

Plastbrickans placering

Trimsändarna monteras tillbaka. Innan det har hingepin naturligtvis monterats och dessa dras med moment till 129Nm och med Loctite gänglåsning t.ex 243 eller liknande på gängorna.
Glöm inte fiberbrickorna om du inte limmade fast dom tidigare.

Här ett ett s.k buntband monterat på växelwirens bakre del. Den klämma som egentligen skall vara där är i stort sett omöjlig att montera utan den speciella tång som krävs.. Men eftersom klämman inte är rostfri, jo det är sant, så använder aldrig jag den utan tycker detta fungerar bättre.. Överflödigt lim som här på avgasbälgen torkas lätt bort med thinner.

Glöm inte “värmeskyddet” på växelwiren.

Enklast är att snurra på den en bit upp och sen skjuter man ner den så den skyddar vid avgasröret.
En dusch med silikonspray så går det lätt.

Klart! Här monteras drevet. Momentdras med 68nm. Inget packningsklister eller silikon på drevpackningen. Då glider den iväg och det kan bli läckage. Utan torka torrt på packningsytorna med typ aceton eller thinner.

Oljefyllning. På gen II och Bravo med oljebehållare i motorrummet går det till så att man fyller från understa hålet i drevet tills det börjar rinna ut genom övre nivåhålet. Då monterar man den pluggen och fortsätter fylla tills nivån i oljebehållaren börjar stiga. Då först kan man fylla upp direkt i burken till full markeringen. Ett tips är att fylla burken helt full. Nivån kommer nämligen att sjunka de första timmarna man kör eftersom luftfickan överst i drevet fylls upp då. MEN, ha inte för bråttom för nivån i burken “efterstiger” en bra stund efter man fyllt olja i drevet och då risker man att det rinner över. Så vänta 5-10 minuter innan du fyller oljebehållaren helt full..
Har man drevet avmonterat och vill fylla i förväg så fyller man upp tills det rinner ut genom övre nivåpluggen (gäller även gen I och II utan oljebehållare) och monterar sen övre pluggen för att skapa ett vaccumlås. Då rinner inte oljan ut lika fort när man sen monterar bort pumpen och sätter dit undre pluggen (båda pluggarna har givetvis fått nya packningar, eller hur??)

Sen är det klart. Givetvis har man motorluckan öppen första timmen i sjön och kollar så att allt är tätt och att växlarna går i som de ska.