www.drevman.se

                                                 08-971333

Startsidan
Företaget
Köpvillkor
Kontakta oss
Länkar
Vinterförvaring drev
Alpha Gen I överhus
Alpha Gen I underhus
Sköld gen I
Alpha Gen II överhus
Alpha Gen II underhus
Sköld gen II
Packningar, bälgsatser
Powertrim
Anoder
Motordelar
Servicedelar
Avgaslimpor
Bravo
OMC
Propellrar
Ankarspel
Hydraulstyrningar
Trimplan
Ersättningsdrev
Verktyg
Övriga tillbehör
Begagnat
Reparationshandböcker
Servicepriser
Tips & Tricks
Bälg stödlagerbyte
Impellerbyte
Wirejustering
Hyresverktyg
OMC konverteringskit

   Mercruiser OMC Cobra Drevreparationer Service Reservdelar Tillbehör Ankarspel

Här visar vi hur det går till att byta impeller på ett Alpha One gen II drev.
Det är väldigt lika att göra jobbet på gen I.

Börja med att tappa oljan ur drevet. Öppna undre oljeskruven först och sen även den övre så rinner oljan lite fortare, men räkna med att det tar en stund. Gör du jobbet med drevet kvar på båten och har oljebehållare (genII) så öppna locket på behållaren men inte övre pluggen för då rinner olja ut där. Titta samtidigt på oljan hur den ser ut. Ska INTE vara grå eller vit för det innebär vatten i oljan. När jag gör dessa jobb provtrycker och vaccumtestar jag alltid drevet både före och efter jobbet, men det är för att veta om ett ev. läckage fanns redan när drevet lämnades in. Men ett trycktest EFTER utfört arbete rekommenderas alltid!

Kolla att det inte sitter några gamla oljepluggspackningar kvar. Det är vanligt att man hittar både 2 och 3 stycken.

Lossa sen alla bultar/muttrar som håller ihop drevet. 5/8” ringnycklar och hylsor går åt här. Har du inte det så fungerar det med 16mm också. Det skiljer lite på bult/mutter placeringen på gen II och gen I. På gen II sitter två stycken bult med mutter på var sida om drevet (se bilden) och en vid växelföraren. Den kan vara endera en bult eller en mutter på en pinnbult. Sen sitter en innanför den runda anoden ovanför propellern, men den återkommer vi till. På gen I är en mutter synlig på var sida om drevet, sen sitter det två stycken undertill ovanför propelleraxeln. Den vid växelföraren och innanför anoden är lika som här på gen II.

Här är muttern vid växelföraren. I detta fallet alltså mutter på en pinnbult men en bult är lika vanligt. Notera anslutningen för tryckloggen (knopmätaren) mellan växelföraren och muttern. Det vita som sticker upp lite. Två typer finns. Detta är den lite äldre bajonettmodellen som man vrider lite på för att lossa eller montera slanganslutningen på och här nedan den nyare modellen som man trycker in en “knapp” på sidan och sen drar rakt upp för att lossa. OBS att nämnda anslutningar alltså sitter kvar på slangen på båten när man demonterat drevet och att detta bara har med drevdemontering/montering att göra, inte nu för detta jobb.

Här en bild på den nyare modellen av anslutning för tryckloggens slang. Här syns det också att det suttit en bult istället för pinnbult med mutter.

Här tar jag bort gummipluggen för att komma åt att låsa bulten till den runda anoden ovanför propellern. Denna bult är ofta en insex, 3/8” men även en bult för 1/2” hylsa förekommer. Speciellt vad gäller insex modellen så försök INTE med mm verktyg. Risken är att du förstör bulten och åker på att borra loss den.

Bulten till anoden lossas... I detta fall en bult med 1/2” bultskalle. Det måste vara en liten hylsa för att passa.

                                     Anoden lossas och tas bort

Lite suddig bild, men så här ser det ut innanför anoden. Lägg märke till den 6e och sista bulten. En 9/16” hylsa går åt här. Men på Gen I oftast en 5/16 insex.

Bulten lossas. Det är lite trångt mellan propelleraxel och bulten så en kort
förlängare av “normal” längd ryms inte. Jag har kapat av en sådan och svetsat
ihop den i “rätt” längd.

Nu är det dags att dela drevet. Det kan vara lite svårt att få det att börja dela på sej men om man tar tag i överhuset och rycker och ruskar lite så brukar det lossna. Om inte kan det bli nödvändigt att försiktigt försöka tvinga isär drevhalvorna genom att FÖRSIKTIGT (tänk på att det är aluminium i huset) tvinga in en t.ex mejsel. Gör det i så fall på flera olika ställen runt omkring drevet tills det släpper.

Här är överhuset avlyft och så här ser det ut då. Impellerhuset är i plåt på gen II och i plast på gen I.Gen II har dessutom större impeller än gen I. Om du byter på ett gen I så kolla plasthuset så det inte finns sprickor. Då måste man byta allt. Finns två olika satser för impellerservice hos oss, en med och en utan hus.

Lossar anslutningen för vattenröret till överhuset och styrhylsan. Styrhylsan är den jag håller i och den är till för att vattenröret som sitter i överhuset ska komma rätt lättare när man monterar ihop drevet igen.

Tätningen lossas. OBS, att denna inte ingår i impellersatsen utan måste beställas separat om man behöver en sån. Men övriga packningar, o-ringar till vattenhylsan och stålplattan under impellern ingår så släng allt..

Här lossas impellerhuset. Det är 5/16” hylsa, men 8mm funkar bra.

Här syns o-ringen för oljekanalen. Den orange ringen till höger. Ingår också i impellersatsen och kan kastas bort.

Nu lyfter jag upp impellerhuset. Lägg märke till kilen “key” som skymtar inne i huset

Här syns det bättre. “Kilen” har alltså motsvarande spår i impellern och det är alltså den som driver impellern. Den sitter löst i axelns uttag så ta reda på den, för utan den ingen kylning för då kommer impellern inte att snurra.

Som sagt, lös! Håll reda på!

Impellerhuset och kilen borttaget och här är stålplattan med packningar. Stålplattan och packningarna
är INTE liksidiga så det gäller att vända dessa rätt. Lita inte på hur gamla grejerna sitter för det är ofta fel.
På gen I sitter det styrstift så där går det inte att vända fel.

Här lyfter jag bort stålplattan och packningarna. Det är en packning på var sida om plattan. Lägg märke till det svarta som sitter runt axeln under uttaget för impellerkilen. Det är ett hus som innehåller två packboxar och är ett vanligt läckageställe på både gen I och II och jag kommer “tjöta” om vikten att provtrycka drevet längre fram i bildserien. På förekommen anledning faktiskt, för det läcker ofta nånstans. På just detta drevet läckte det just här visade det sej, men det är en annan historia, Ser lite annorlunda ut på gen I. Där sitter packboxarna i undre delen av impellerhuset. I vår stora sats artnr 12120 (449:-) ingår allt med nya packboxar monterat och klart.

Packningsytorna skrapas rena. Det brukar vara korroderat och färgsläpp men skrapa så att ytan är så ren och fin som möjligt. Packningen är tjock och tätar bra mot ytan efter det även om den är lite skrovlig. Se upp så inte en massa avskrap åker ner i oljekanalen bara. Skrapa bort från oljekanalens hål. En dammsugare funkar bra att suga upp det som ev. åkt ner där efteråt.

DSCF012002

Detta ingår i vår impellersats med artnr 12040 för bara 390:- Gen I kostar 245:- och har artnr 12290.
Detta är alltså satserna utan hus. Till gen I rekommenderar vi alltid att byta även huset eftersom det är av plast och ofta är sprucket och bränt.

Ny packningen under stålplattan läggs på plats. Kolla nu noga att den kommer rätt. Bulthålen ger lite ledning men den går att vända fel. Den lite smalare delen av packningen ska vändas mot båtens babords sida. Alltså åt vänster om du står bakom drevet med propelleraxeln mot dej. Sidan närmast i bild är alltså något smalare än den bortre.

       Här syns det att den vänstra sidan är NÅGOT smalare än den högra.

Stålplattan läggs på plats. Vill man göra det lättare att “pricka” rätt så kan man sätta i nåt i skruvhålen som ger styrning. Här ser man även på stålplattan att den inte är riktigt liksidig. Ofta får jag in drev där packning och stålplatta ligger åt olika håll. Då täcker plattan eller packningen en del av vattenöppningen som syns här. Nu ligger allt rätt och öppningen är fri.

Nästa packning på plats. Den är bara gummerad på ena sidan och den ska vara vänd uppåt. Inga problem här alltså. OBS att beroende på fabrkat kan gummeringen saknas. Men lägg packningen på plats och se så att det stämmer med skruvhålen så vet du vilket håll den ska ligga åt.

Dags att montera nya impellern i huset. Det röda är ett speciellt impellerfett. Använd inte vanligt fett. Impellern är av gummi och gummi trivs inte ihop med vissa typer av fett.

Ny impeller i huset. Lägg märke till vilket håll bladen är vikta åt. Är du osäker så tänk att axeln som driver impellern går medsols. Skulle man få bladen fel så är det till skillnad mot vad många tror ingen större fara med en ny impeller. Gummit och bladen är så mjuka när den är ny så de lägger sej rätt så fort det börjar gå runt.

Huset med impellern i skjuts på plats. Nu gäller det att kilen och impellerns spår träffar rätt. Kika från sidan så syns det tydligt. Gäller att vara noga här. Lätt hänt att kilen ger sej iväg t.ex ner i vattenkanalen precis bredvid.

Impellerhusets skruvar monteras. Dessa ska dras åt med 6.8 Nm. De flesta vanliga momentnycklar klarar inte så låga åtdragningsmoment så drar man utan momentnyckel gäller det att ta det lugnt. Kort skaft och håll långt in.

Huset är monterat och här monteras tätningen som ligger mot impellerhusets ovansida. Lägg märke till den speciella hylsa som jag håller i här. Den är för att tätningen ska hamna precis lagom hårt mot huset men detta är inte nödvändigt. Tryck ner tätningen tills den precis tar i impeller huset och lite till så blir det bra.

Här är tätningen, “slingern”, helt nere. Den ligger alltså nu innanför hylsan jag håller i. På gen I ser tätningen lite annorlunda ut. Mer som en gummiring och den är bara att trycka på plats.

     Så där. Monteringshylsan lyfts upp och tätningen är korrekt monterad

Dags för hylsan till vattenröret. Här är det viktigt. De två o-ringarna ska sitta invändigt i hylsan i varsin ände.
Det finns spår för dessa så det är bara att montera dom i respektive spår. O-ringarna ingår i impellersatsen men alltså inte själva hylsan.

Hylsan på plats.

Styrhylsan för vattenröret monterad

Lite suddigt igen, men här är o-ringen för oljekanalen på plats. Den har en liten försänkning som den ligger i så den sitter hyfsat säkert där.

Lite fett på splinesen högst upp på drivaxeln.

Så här ser överhuset ut underifrån sett. En gnutta fett på vattenröret (som är i koppar på äldre drev och plast på nyare) underlättar monteringen. Gör rent runt oljekanalen också.

Här är överhuset lyft på plats. Det går vanligen inte på helt direkt men vrid lite på ingående axeln så drivaxelsplinesen kommer rätt så “klickar” det ihop.

De 4 bultarna (2 på var sida) dras åt. 47,5 Nm gäller här men drar du på “fri hand” så ta inte i för hårt.

Bulten vid växelföraren dras åt. Även denna med 47.5 Nm

Bulten innanför den runda anoden dras åt med 38 Nm

Ny anod monteras. 31Nm gäller här

Klart för provtryckning. Jag vaccumtestar även för att vara riktigt säker på att det är tätt. Har du inte möjlighet att trycka drevet själv, så låt nån hjälpa dej. Du vill inte missa det! Inte roligt att upptäcka läckage efter sjösättningen, bättre att få beskedet nu om det är nåt galet.

Oljefyllning. Räkna med c:a 1.3 liter (gäller även gen I) om du inte har oljeburk i motorrummet, vilket de flesta gen II har men inte gen I originalt. Då går det i c:a 1.7 liter. Fyllningen går till så här: Du behöver en pump som man pumpar in oljan genom understa dräneringshålet. Pumpa tills det rinner ut genom det övre. Montera då den pluggen. Har du inte behållare i motorummet så är det klart nu, annars fortsätter du pumpa tills nivån stiger i burken (för du har väl tömt den??) När nivån stiger där så kan du sätta i först övre pluggen och locket på oljebehållaren i motorrummet. Då skapas ett slags vaccumlås så att inte onödigt mycket olja rinner ut när du tar bort pumpen och monterar den undre pluggen. Fyll sen behållaren i motorummet full. Jo, full, för nivån kommer att sjunka när du börjar köra med båten. Det beror på att det blir en liten luftficka överst i drevet som fylls upp när du börjar köra. Detta gör att olja försvinner i burken, så att behöva fylla på några ggr i början av säsongen är normalt. Men sen ska det stabilisera sej, om inte har du läckage nånstans.

Nya oljepluggspackningar givetvis. Visa drev har o-ringar på pluggarna, men denna modell fungerar på bägge sorterna.

Propellern monteras. En träkloss mellan ett propellerblad och kavitationsplattan så går det lätt att dra propellermuttern till 75 Nm och sen lite till så att nån av “vingarna” på låsbrickan passar in (se nästa bild).

En “vinge” viks in för att låsa propellermuttern. Sen var det klart.