Gå med i facebookgruppen                                                           www.drevman.se
                             info@drevman.se  Tel.
073-9637130

Startsidan
Kontakta oss
Företaget
Köpvillkor
Länkar
Service/konservering
Alpha gen I överhus
Alpha gen I underhus
Sköld gen I
Bälghus gen I
Gimbalring gen I
Alpha gen II överhus
Alpha gen II underhus
Sköld gen II
Bälghus gen II
Gimbalring gen II
Impellerkit, bälgkit
Bravodelar
Sköld Bravo
Bälghus Bravo
Gimbalring Bravo
Styrtappsbyte
Powertrim
Sjövattenpumpar
Anoder
OMC
Propellrar
Avgaslimpor
Motordelar
Servicedelar
Trimplan
Ersättningsdrev
Verktyg
Övriga tillbehör
Begagnat
Rep. handböcker
Servicepriser
Tips & tricks
Hyresverktyg
Hydraulstyrning
OMC konverteringskit
Utförsäljning
Beg. övrigt

  Mercruiser OMC Cobra Drevreparationer Service Reservdelar Tillbehör Hydraulstyrningar                 

 En bildserie över ett bälg och stödlagerbyte. Klicka här
 Impellerbyte på ett gen II drev. Klicka här
 Växelwirejustering Alpha (även OMC) Klicka här



Här kommer vi lägga ut svar, tips osv. på de vanligaste frågorna som vi får när det gäller Mercruiser´s Alpha drev, drevreparation, drevreservdelar och drevtillbehör.
Vill du ställa frågor eller bidra med egna tips och erfarenheter så maila (obs ej tel.) det till info@drevman.se så lägger vi ut det här.
Ingen fråga är för dum eller enkel... Vet man inte så vet man inte...
Här följer en del frågor som vi fått per mail:
----------------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Passar ett gen I överhus på gen II underhus eller vice versa?
Svar:
Nej, tyvärr, Gen I drev passar heller inte på Gen II bälghus eller tvärtom.
----------------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Är det svårt att få ut axeln med knutkorsen för att kunna byta dessa?
Svar: Nej, det är enkelt men kräver ett speciellt verktyg som ser ut så här.


Sen när man monterar tillbaka axeln så ska muttern momentdras och då gäller att tänka lite eftersom verktyget i sej har en viss längd. I våra reparationshandböcker finns tabeller över vad som gäller.
Ett tips är att samtidigt byta packboxen på ingående axeln eftersom denna ändå måste demonteras för att byta knutkorsen. För övrigt går det endast åt en o-ring.
Det är dock lite mer att tänka på, speciellt på gen II dreven där det är viktigt att
lagerförspänningen blir rätt när man monterar tillbaka lagren. Detta går att klara utan
specialverktyg, men en bok i ämnet är att rekommendera OCH att man provtrycker
drevet efter utfört arbete. Detta med provtryckning (och vaccumtest) kommer vi att “tjöta” lite om här helt enkelt beroende på egna erfarenheter.
----------------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
När jag haft hingepins och bälghus demonterade för att byta bälgar och monterar tillbaka givaren (den på babords sida i detta fallet) som skall stoppa drevet från att gå upp för högt när man trimmar upp det, alltså läget INNAN trailerläget.. Vilka mått gäller?
Hur långt skall trimcylindrarna gå ut innan stopp?
Svar:
Klicka här för en bild med mått.
Givaren på styrbords sida går till mätaren och den justerar man så att mätaren stämmer när drevet är helt nertiltat. Underlättar helt klart att vara två.
----------------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Kan jag demontera underhuset för byte av impeller med drevet kvar på båten?
Svar:
Ja, det går utmärkt. Gäller både för gen I och II. Tilta upp drevet om det är dåligt med plats neråt och glöm inte tappa ur oljan först. På gen II måste slangen för tryckloggen (knopmätaren) lossas också. Sitter i framkant på drevet. Syns tydligt om man tiltar upp drevet helt och tittar underifrån. Två olika fastsättningar finns. Tidigare modeller har en slags bajonettinfästning som man vrider motsols och drar uppåt. På senare modeller så trycker man in en “spärr” samtidigt som man drar uppåt. Det syns tydligt vilken sort man har. Tänk på att vid återmonteringen så måste växelaxeln stå i samma läge som den gjorde vid demonteringen för att komma rätt.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Jag ska byta växelwire. Ska jag fetta in innerwiren innan jag monterar det hela?
Svar:
Nej, absolut inte... Fettet kommer att göra att wiren går segt och det kommer innebära att microbrytarna som skall “döda” motorn en kort stund när man lägger ur växeln även kommer att döda motorn när du lägger i växeln (vilket de inte ska trots att många tror det) och det är ingen trevlig känsla när man närmar sej t.ex en brygga för att lägga till.. De växelwires som vi säljer är klara att montera. Annars är det endast en mycket tunnflytande olja som skall användas.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Ska jag byta olja i drev och motor på hösten eller våren? Måste jag ta av drevet över vintern?
Svar:
Oljebyte absolut på hösten.. Av flera anledningar... Oljan ger rostkydd och därför mår både drev och motor bra av att stå med ny olja över vintern. Gammal motorolja har blandats upp med allt möjligt som gör att den inte skyddar lika bra som ny.. Vad gäller drevet så ser man vid bytet även om det kommit in vatten och det kan orsaka rost på lager och annat invändigt om den står så.. Dessutom måste det åtgärdas och det finns nog ingen som hinner med när sjösättningen närmar sej.. Byt även bränslefilter eftersom dessa är vattenseparerande och alltså kan innehålla vatten. Kan alltså frysa sönder..
Vad gäller drevet så är det kanske i första hand för stöldrisken.. Tar inte många minuter för en skicklig ohederlig att knycka drevet.. Sen får man ju koll på att inget vatten finns i bälgen, man kan känna på stödlagret och smörja knutkorsen (där smörjnipplar finns, vissa, framförallt senare modeller har inga smörjnipplar) och känna att knutkorsen går lätt och utan glapp... Man ser även att ingen drevolja finns i bälgen vilket orsakas av läckage i packboxen på ingående axeln i drevet och är ganska vanligt.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Kan jag byta växelwire och eller växelwirebälg utan att demontera bälghuset?
Svar:
Ja det går bra... Vrid bälghuset så mycket åt babord som det går så kommer du åt. Dra ur innerwiren först (efter att ha lossat den vid motorn och tagit bort infästningen där) innan du med den speciella tunnväggiga hylsan lossar växelwiren i bälghuset. Då slipper du ta bort den del av växelleden som sitter fästad på wiren i bälghuset (gäller naturligtvis bara om du ska använda wiren igen). När du sen skruvar loss wiren så tänk på att den måste kunna snurra med när du skruvar.. Underlättar att vara två, men lägg wiren fritt inne i båten så är det bara att skruva.. Fäst sen en ståltråd, lina eller liknande i ytterhöljet på wiren innan du drar ut det. Det underlättar otroligt när du ska in med wiren igen så den kommer där den ska vara. Bara att dra in wiren.
Men, linan, eller vad du nu använder får inte lindas runt höljet. Det blir för grovt då.. Jag brukar trä den igenom hela wirehöljet och slår en knut i andra änden. Då finns inget som tar emot när höljet ska ut och sen tillbaka genom hålet i skölden.
Tänk också på att i hålet i skölden sitter en liten plasthylsa från insidan.. Tar man det inte försiktigt när man trär in wiren igen så lossnar den och det är i stort sett omöjlig att få den på plats innefrån.. Trångt! Man KAN montera den utifrån också om man slipar av den en aning annars går den sönder... En ny bälg sitter väldigt tajt runt wiren, men ta t.ex diskmedel eller såpvatten (inte olja!) så går det att få på den.. Fäst inte bälgen i sköldänden förrän du skruvat fast wiren i bälghuset.. Wiren måste som sagt kunna snurra fritt och det kan den inte om du monterat fast bälgen mot skölden först just pga att den sitter så tajt runt höljet.. Man riskerar alltså att vrida sönder bälgen.. Sen är det lim som gäller (på både bälg och sköld á la kontaktlim) och dra dit slangklämman.. Kolla att bälgen sitter lagom sträckt genom att se så den är NÄSTAN ihoptryckt när drevet är helt nertiltat. Klämhylsan till bälgens bakre del är knepig.. Kräver en speciell tång för att få att sitta bra... Jag använder istället ett s.k. buntband i plast.. Enklare och sitter garanterat.. Vill man smörja wiren så är det som sagt tunnast möjliga olja som gäller. INTE fett!
Ska wiren bytas så måste växelleden flyttas över eller bytas... Tänk då på att denna måste kunna snurra fritt på innerwiren. Dra åt stoppskruven på leden tills det tar stopp och backa sen 1/8 dels varv tills den snurrar fritt.. Montera sen tillbaka ståltråden som hindrar skruven från att gänga ur.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Kan jag byta givarna till trimmätaren och tiltstoppet utan att ta bort en massa grejer?
Svar:
Nej, det går EGENTLIGEN inte.. Genomföringen i skölden sitter så illa till att det inte går utan att ta bort drivknutsbälgen och därmed bälghuset.
MEN... Jag har testat en grej för en del år sen.. Klippte helt enkelt av kablarna till givarna c:a 10 cm från givarna och skarvade på de nya givarna där med såna skarvhylsor som är gjorda av krymplast och innehåller smältlim. Ser ut som på bilden nedan.
Man klämmer åt dom som en vanlig skarvhylsa som man använder i bilar osv. men sen värmer man dom.. Lämpligen med en varmluftspistol. Då drar de ihop sej och sluter tätt runt kabelns hölje samtidigt som smältlimmet smälter och lägger sej som en tätning emellan. Efter 3 säsonger var det dags för bälgbyte och givarbyte på “riktigt” och jag klippte då isär skarvarna för att kolla hur det såg ut i dom... SOM NYTT! Hade med all säkerhet fungerat hur länge som helst och absolut fram till nästa bälgbyte även om man nyligen gjort det. Skarvnipplarna finns hos oss och hos de flesta biltillbehörsbutiker.
Klicka här

Skarvhylsa

-----------------------------------------------------------------------------------------
 

Fråga:
Vilken storlek är det på propellermuttern och hur hindrar jag propellern från att snurra runt när jag ska lossa och dra åt den den? Lägger i växel eller? Hur hårt ska muttern dras åt vid montering?
Svar:
Hylsa storlek 27 (egentligen tumhylsa, men 27 passar) och lägg INTE i växel utan lägg en träkloss mellan ett av propellerbladen och kavitationsplattan (ovanför propellern). Dra muttern med minst 75 NM vid montering och sen lite till tills dess att låsbrickan innanför muttern passar in i nåt av sina lägen och vik in den där.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Jag har bytt stödlager (inte haft motorn urlyft) och mitt centreringsverktyg går in som det ska, men jag får inte dit drevet. Vad gör jag för fel?
Svar:
Det är med all säkerhet så att du TROR att du får i centreringsverktyget, men det för du inte. Det ska längre in.. Sätt i verktyget bara en bit genom stödlagret och slå sen med handen på änden på det. Nu kommer stödlagret att vrida sej. Gör så åt alla håll så kommer du hitta ett läge där centreringsverktyget går ännu längre in och då kommer även drevet att gå dit. (Den här frågan fick vi mail om efter 1timme att så var det, och nu var drevet på plats)

----------------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Jag behöver byta stödlager. Har känt på det och det går väldigt trögt och “hackigt”. Måste jag demontera bälgar och bälghus och allt igen? Dessa är nämligen bytt förra vintern.
Svar:
Normalt, enligt många verkstadshandböcker är det så att allt måste bort igen, MEN,,,, vi både säljer och hyr ut avdragare och monteringsverktyg för stödlagret och packboxen innanför den, som gör att det går att göra detta UTAN att lossa något annat än drevet. Otroligt tidsbesparande! Passar både Alpha, Bravo och OMC. Läs mer under vår rubrik “hyresverktyg” i menyn till vänster

-----------------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Har ett OMC Cobra drev från -89 som rasslar mycket när man lägger i växlarna. Är det ett vanligt fel på dessa drev och ligger det nån sanning i det dåliga rykte dessa drev har?
Svar:
Felet är tyvärr vanligt på dessa drev. Men inte pga att det är nån sanning i det oförtjänt dåliga rykte de har, för det är faktisk BRA drev.. Rejäla hus och stabilt uppbyggda. Invändigt så är det exakt samma princip för växling som Mercruiser´s Alpha drev har.
Felet du beskriver beror på att clutchen i underhuset som ska greppa i fram och backdrevet blivit sliten och detta beror i sin tur ofta på att båten gått för länge med fel växelwire när den var ny.. OMC hade problem med en växelwire för länge sen som var för klen så att nämnda clutch inte greppade i ordentligt. Den wiren byttes ut kostnadsfritt till en kraftigare wire som löste det problemet. Den nya “rätta” wiren är röd och den felaktiga svart. Att ha en låg tomgång och att man lägger i växeln med en bestämd rörelse istället för att försöka smyga i växeln, vilket ger rassel, är också bra. Jag kan fixa drev och clutch byte åt dej. En förstärkt drevsats dessutom, s.k. heavy duty. Samtidigt packar man om hela underhuset och så brukar jag byta propelleraxel lagret. Detta lager kostar 120:- Övriga lager är det sällan nåt problem med. OMC använder rull lager som håller mycket bra. En sån “renovering” går på 3900:- i arbetskostnad, 465:- för packningssats. Pinjong, framdrev, backdrev och clutch kostar 5795:- Givetvis tryck och vaccumtestas det och jag mäter också upp propelleraxeln så man vet att den är rak. Har du sen den rätta växelwiren och det är rätt justerat så håller detta drev länge sen.
Finns dock en sak till att ta hänsyn till. Växelstången som kommer upp ur underhuset. Denna är gängad nertill och går alltså att skruva på OCH den skall ha en viss höjd!
Med neutral i, alltså mittläget av det tre klicklägena om man drar stången uppåt/neråt, så ska det vara 183mm mätt från kanten av huset upp till växelstångens översta punkt.
Om inte, så justera.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Har ett Alpha One gen II drev och har ett klapprande ljud när jag svänger. Hörs mest på låga varv. Knutkorsen eller?
Svar:
Med all säkerhet knutkorsen. Kolla när du har drevet avmonterat om korsen har tätningar med orange färg. Dessa kors är nämligen i stort sett alltid glappa axiellt. Ett fel från fabrik. Ett i och för sej ofarligt glapp men mycket irriterande att höra.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Jag har problem med att oljenivån i drevet, gen II, minskar och nu när jag demonterade drevet så var det olja i bälgen. Vad är fel?
Svar:
Det är läckage i packboxen som sitter på drevets ingående axel. Ett mycket vanligt fel. Den är ganska lätt att byta men kräver ett eller ett par specialverktyg. Se frågan om knutkors längre upp på sidan och där finns även en bild på ett av de verktyg som behövs för att göra jobbet. Man kan klara det utan övriga specialverktyg men detta verktyg (på bilden) för att lossa kronmuttern måste man använda. Har man otur så är även packboxens anliggningsyta på axeln sliten. Det blir ett spår i den och då måste axeln bytas för att man ska få det tätt. Man kan dock montera nya packboxen en aning längre in och på det viset få den att täta mot en osliten del av axeln. På gen II som har oftast har oljebehållare i motorrummet så ser man om oljenivån minskar men på gen I är det värre. Minskar oljan i drevet så är det lagren och dreven i överhuset som tar skada i första hand och eftersom överhuset befinner sej ovan vattnet när båten körs i plan och därmed inte får samma kylning som underhuset så blir det lager och drevhaveri som följd. Detta är den vanligaste orsaken till havererat överhus.